Tagged: dslr Toggle Comment Threads | Keyboard Shortcuts

  • s 9:49 PM on 130215 Permalink | Reply
    Tags: 60D, , dslr, ,   

    Canon 60D 

    Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 7 in /nfs/c01/h08/mnt/31572/domains/book.kmov.org/html/wp-content/themes/p2/inc/mentions.php on line 77

    Body probably not as rugged as mag-alloy 50DAF assist only works when flash is up, though flash can be forced offAuto-exposure not reliable in very low lightNo in-camera image stabilization (lens based)18-135mm kit lens has noticeable chromatic aberration and geometric distortion; also doesn’t focus very closelyIn-camera distortion and chromatic aberration correction only available in post-capture RAW processingFlash exposures sometimes inconsistentNo PC Sync connector for external strobesNo continuous autofocus in Movie modeAuto and Incandescent white balance leaves tungsten lighting too warmDefault high ISO noise suppression has trouble with low-contrast areas, especially in the red channelSingle-area full AF lag and burst mode slower than 50DImatest high quality dynamic range score not as good as some competitorsNo AF MicroadjustmentNeed to use Mode dial to switch to Movie modeSluggish buffer clearing times

  • s 9:39 PM on 130215 Permalink | Reply
    Tags: dslr, , , technique,   

    Shooting Timelapse 

    Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 7 in /nfs/c01/h08/mnt/31572/domains/book.kmov.org/html/wp-content/themes/p2/inc/mentions.php on line 77


    By Preston Kanak

    Shooting a time-lapse is not a science. There is no perfect formula to ensure you are successful every time. However, there are a few things that will improve your chances of nailing your shot. In this video I will be covering the different types of equipment I USE TO SHOOT A TIME-LAPSE.

    Triggering your Camera

    The first thing you need to do is to find a way to trigger your camera, and there are a few different options. Now depending on the camera you are using, you may have an intervalometer built in. However, WHEN I SHOOT A TIME-LAPSE, I USE ONE OF FOUR OPTIONS.

    The first is the Canon Intervalometer which is the most pricey of the bunch. It works great; however, this is my second Canon intervalometer and the cable frayed on both. The next solution is the no-name intervalometer. The one in the video was purchased from Amazon and does everything that the Canon intervalometer does, BUT the cable can be removed or replaced if necessary. There are many options on either Amazon, B&H or eBay for whichever camera you may be using.
    The third solution I use is a battery grip with an intervalometer built in. I purchased it in a kit with 2 batteries, a remote and cable release for under $100 on eBay. It is another cheap solution; however, sometimes when using the grip you loose control of the aperture dial and you need to remove the grip and re-install it to regain access to the aperture dial. Just something to keep in mind.
    The last solution I use most often is the Kessler Camera Control Module. This unit, in conjunction with the Oracleis by far the most versatile of the group when shooting motion controlled time-lapses. It allows you to accomplish more things than the standard intervalometer, such as shoot-move-shoot. I will touch on this more when I go more in depth about shooting motion controlled time-lapses.

    Powering Your Camera

    Now once you have a device that will trigger your camera, you need to worry about powering your camera. For this, I have a few different options in front of me.
    When shooting shorter time-lapses, I use both Canon batteries as well as the no name flavour. The no name flavour works great and is a fraction of the price. However, it is key that you find the ones that will charge on your Canon chargers, as there are some solutions that will require a proprietary charger. In my experiences however, the Canon batteries seem to hold the charge longer.
    If I am doing longer time-lapses, I use one of three options. The first is a battery grip. In front of me are two different options. The first is the Canon battery grip and the second one is the no name flavour. They do virtually the same thing; however, the Canon grip is much more reliable than the no name one. This solution lasts for approximately 6 hrs for me — depending on how old your batteries are and whether you are using the canon batteries or the no-name ones.
    The second solution is the Kessler batteries. Using the cable suited to your camera in conjunction with one of these batteries, you can do extended time-lapses — multiple day time-lapses if you want. There are three different options for batteries. You have the Bescor 12v (7.2 Ah) battery, the Bescor 12v (12Ah) battery pack and the new Kessler ION BATTERY SYSTEM (lithium iron phosphate battery) as well.
    Kessler ION Battery System- Ultra-light weight.
    – Most powerful and longest lasting battery on the market for the weight.
    – Provides up to 4 times the life of other conventional battery systems.
    – Can handle 2000+ charge cycles.
    – There is no charge “memory effect.”
    – Built in smart battery charger with charge meter so you can easily top off the battery.
    – Weather proof padded case with built-in device storage and rain guard for when the
    weather gets rough.
    The last solution I use for powering my camera is the Canon wall mount adapter (ACK-E6 AC ADAPTER). If I have access to AC and am wanting to do multiple day time-lapses, this is my go-to solution.
    Other AccessoriesThere are a few other essential elements that I have in my kit as well when I am shooting. I will cover each item more extensively when we setup the time-lapses. The first things you will want in your kit are filters, and there are many solutions on the market. Obviously the more you spend, the better they will be. When I shoot time-lapses, I use Polarizer filters, Vari-ND filters & grad filters.

    Polarizer filters are used to reduce reflections on some surfaces as well as to bring out the sky. Vari-ND filters are used to control up to 8-stops (depending on filter) as well as to blur motion when shooting during the day. Grad filters are used to darken an overly bright part of the scene.
    I recommend spending a bit more on your filters. If you are putting glass in front of your lens, it should also be high quality.
    You will also want to make sure you keep your lenses and sensors clean. I don’t know how many time-lapses I have ruined from not having a clean sensor or lens. Take ten minutes after each shoot to make sure your gear is clean. It will help with the longevity of your gear. I use sensor cleaners, lens wipes, lens clothes and a puffer to keep things clean. I will show you in a later video how I clean my camera after a shoot.
    As for media, I have had great success from the Transcend cards. The price point is great and I have yet to have any issues with buffering time from these cards — or loosing data from corrupt files.
    Another piece of gear I have in my kit is my phone. On my phone there are a few different apps I use to help with time-lapses. The first is the Kessler App which has many great tools built in — including a time-lapse calculator. I will be covering these apps in a later video.

    iPHONE APPS- Kessler App
    – Sun Seeker
    – Star Walk
    – Google Earth
    – Weather
    – Maps
    – DSLR Remote
    – Sunrise & Sunset
    If there are any apps that you find helpful when shooting time-lapses, please add to the comment section below.

    Supporting your Camera
    Static Time-LapsesThe first type of time-lapses we are going to look at is the static time-lapse, and there are a few variables to consider when selecting your gear. You will want to consider the type of shot you want to accomplish as well as the environment you are shooting in (including the surface you are shooting on, if you are hiking long distances or if it is windy).
    There are three types of tripods I choose between. If I am hiking long distances I will choose both the gorilla podand a small carbon fibre tripod (Manfrotto 190CXPRO3 3-Section Carbon Fiber Tripod Legs). The brand doesn’t matter for tripods; however, I have included the model number of each item. The Gorrilla-pod is great because of its size; however, it is limited on the types of shots you can accomplish as well as weight capacity. The small tripod is a great solution; however, either if it is windy or if you are shooting on a surface such as sand, it may be difficult to keep the camera stable. One thing you can do is attach a weight to the centre column to bring the centre of gravity lower. I will talk more about this when we setup a static time-lapse.
    The most versatile option of the bunch when you aren’t hiking long distances is a heavy duty carbon fiber tripod (Manfrotto 536 4-Section Carbon Fiber Tripod). This tripod is great because it is relatively light and its reach is outstanding. At its lowest height, you can get the camera about a foot off the ground and with the same setup, you can get your camera about 8ft in the air.
    Now, if you are just getting into shooting time-lapses and are either unsure what to purchase or your budget doesn’t allow for the products I am using, just keep in mind the basic elements of each section. Light tripod for longer hikes — heavy duty tripod for other applications. Basically any type of tripod will work. However, if you are going to spend any money on gear, don’t skimp on a tripod or other support gear, as support gear always outlasts your camera if you take care of it.
    When you are shooting either Astro Time-Lapses, Day-To-Night Time-Lapses, Bulb Ramping, Boat-Lapses or Walk-Lapses, you want to make sure you are using a heavy duty tripod in all scenarios. It is extremely important to have a solid base when setting up any of the shots. I will include a more extensive breakdown of rigging in each of the sections when I set the shots up.
    Motion Controlled Time-LapsesThe last section I want to look at in this video are the different motion-controlled setups. I will be focusing exclusively on Kessler gear for this section.

    I have used other solutions, but Kessler gear is by far the best solution I have used. When shooting time-lapses, time is money and it is extremely important to have gear that is consistent.
    Kessler offers a few different solutions depending on your shooting scenario. For either hiking or traveling there are two solutions. The first is the traveler and mini length sliders. These are extremely compact and fit in a suitcase. A new solution that has come out from Kessler is the Shuttle Pod Mini which breaks down into a small kit for travel. If you want to make it longer, simply attach more sections.
    Shuttle Pod Mini

    The Kessler Shuttle Pod Mini is a smaller, easier to transport version of the original Shuttle Pod. It is about half the size and half the weight of its big brother, yet still provides the versatility needed to get the manual or motorized shot you require.
    The Shuttle Pod Mini is designed to break down into a small, easy to manage package. Using the shorter 2’ rail sections, it can even be stowed in a backpack for those long hikes up the mountain.
    If you aren’t looking for a compact solution, there are other options as well. There is the Cineslider that comes in either 3ft or 5ft as well as the full size Shuttle Pod. If you are looking for moves longer than 5ft, you will want to purchase the full-size Shuttle Pod.
    For each of the dollys/sliders above you will need to also motorize them. To view a few different options, check out the Kessler website.

    There are a few different software solutions I use as well and will be touching on each when I do the post-production section. These programs will include Premiere Pro, LR Timelapse, Lightroom, After Effects, Photoshop, FCP 7, Quicktime 7, GB Deflicker, CHV Time Collection, ProRes vs CineForm, Photomatrix, GBS Timelapse & more.

  • s 9:35 PM on 130215 Permalink | Reply
    Tags: , dslr, , ,   

    Nikon to Canon Lens Adapter 

    Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 7 in /nfs/c01/h08/mnt/31572/domains/book.kmov.org/html/wp-content/themes/p2/inc/mentions.php on line 77

    Fotodiox (v1?)
    Fotodiox Pro v2
    Now that we know what the flaw is, what to do? Well, it turns out are two generic Nikon/EOS adapter designs out there. Most importers (Fotodiox included) order these from China and put their own logo on it. I have an adapter *identical* to the Fotodiox that I got from eBay(tons of those out there) except it doesn’t have the Fotodiox name. You can tell this design from the presence of a little black spring loaded lever that you press to unattach the lens from the adapter. This is the flawed design and the one to avoid.

    The other (costs about the same) has a little square tab with a hole in the middle which you push/pull to mount/ unmount the lens from the adapter. I own one of these as well. There is almost zero play with the lens mounted on this. It fits tightly and is a pleasure to focus with. This is the one to get. These are also plentifully available on eBay.

    So I learned that I wasnt the only person getting their fingers sliced up while trying to remove the Fotodiox Nikon adaptor off an canon camera. I finally figured it out and shot a quick video on how to remove it.
    ***I take no responislbity for anyone breaking their adaptor/lens/camera or injuring themselves in the process of removing the adaptor. In other words be careful.***
    Taking off the adaptor is actually very simple:
    Step 1: take the lens off the camera
    Step 2: locate the metal flap, stick a flat head screwdriver under the flap and while lifting the flap up move the flap slightly to the left. The goal here is too hang the flap on the rim so that it stays up
    Step 3: lastly twist the adaptor off. Use caution when twisting the adaptor off. It is very sharp and will slice your fingers if your not careful. I recommend using gloves.
    I’m a visual person so if the directions dont help here’s a video I shot of me taking the adaptor off:

  • s 9:28 PM on 130215 Permalink | Reply
    Tags: , dslr, , , , zeiss   

    Canon Lens 

    Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 7 in /nfs/c01/h08/mnt/31572/domains/book.kmov.org/html/wp-content/themes/p2/inc/mentions.php on line 77

    canon 40mm pancake – for my standard use carry around lens. Small and cheap and decent lens. (this is similar to what i already have, though for such a cheap price seems it could be very worthwhile investment. The ability to be shooting more often and more conveniently and discreetly.Canon 24-105 zoom – all around multi purpose film and shoot lens. good for portraits and group events
    + in retrospect the 40mm is ok, and helps for casual shooting, but fall short in many ways. Capable of some nice images but usually very bland. The 24-105 does seem good for the range and IS but not sure I like the image quality/ the speed (f4)/ and the handling is big and clunky.

    >> Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM (about $900)
    or cheap >> Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS Image Stabilizer USM Autofocus Lens (a cheap kit lens, 300$ though looks functional)

    Canon EF 70-200mm f/4.0L USM (about 600$ and very useful, though huge)

    Rokinon 8mm T/3.8 Fisheye Cine Lens for Canon – $350 Very wide and Cine made

    the Rokinon, Samyang, and Bower lenses that feature fully manual focus and iris components.



    1. Canon 24-70mm zoom
    2. 70-200 zoom
    3. Tokina 11-16mm

    Canon Zoom lens – 70 mm – 200 mm – F/2.8 – Canon EF $1200this was recommended by Tom and as a great all around lens.
    Zeiss ZF lens 21mm – 1800 suposed to be the sharpest and most glass in a 21 mm. Looks like really beautiful image maybe too surgical sharp though?
    // Canon EF Macro lens – 100 mm – F/2.8 – Canon EF – $1000Some version of this 100mm macro is what was used a lot on House, the TV show. Seems to be very popular.

    Canon EF 24-70mm f/2.8 L USM Lens
    this looks like a more practical and high quality lens. Very large and not convenient but a good general shooting lens for quick situations that require improv shooting.

    Zeiss 85mm f/1.4 Planar T* ZF.2 $1,283.00 / 8180 RMB (got this for 6400)



    // Bower 500mm f/6.3 Manual Focus Telephoto T-Mount Lens ($170. slow but cheap and not too big)
    X – Voigtlander Color Skopar 20mm f/3.5 SL-II Aspherical Manual Focus Lens ($600 image looks beautiful)
    Or this long huge one. cheaper:Bower 500mm f/8 Manual Focus Telephoto T-Mount Lens



    Voigtlander Nokton 25mm f/0.95 Micro Four Thirds Lens BA259M
    $994 online (not compatible, but looks great)

    Zeiss 50mm f1.2
    Canon FD 50mm F/1.2 L Lens *EX+*
    (not very necessary for me as I have a Nikon)

    Tokina 11-16mm  A functional super wide lens. “Please Note
    The lens is designed for Digital cameras with APS-C sized CMOS and CCD sensors, not designed for cameras with Full Frame sensors.”

    One of my favourite L series zoom lenses is the 24-105 f4 IS. Nice range and IS although a little on the slow side. It’s one of my favourite interview lenses.

    14mm F2.8 II is the most amazing wide angle lens I have ever seen. Or the 16-35mm F2.8L (super expensive! ~$2000)

    Canon EF Wide-angle lens – 24 mm – F/1.4 – Canon EF $1500

    24-105mm f/4L IS 07 July 2007 7/7/7

    Zeiss ZE (The ZF’s are Nikon mount)

    Zeiss 85mm F1.4 (good portrait lens. very sharp and good defocus image)

    Canon 24mm F1.4L and Samyang 24mm F1.4. (expensive)

    There are other options like the Canon 28mm F1.8 or Sigma 24mm F1.8 for around $500

    Nikon 20mm f/2.8 (about $400 used online.

    Wideangle Lenses
    Angle of View (degrees, Hoizontal)     35mm
    “full frame”     APS-C “crop”
    Normal lens     39.6     50mm     31.3mm
    Normal-wide     54.4     35mm     21.8mm
    Wide     65.5     28mm     17.5 mm
    Very wide     73.7     24mm     15mm
    Super wide     84     20mm     12.5 mm
    Ultra wide     96.7     16mm     10mm

    | Style : Background0, Font0, Size16 |

  • s 5:22 PM on 130215 Permalink | Reply
    Tags: , dslr, , ,   

    Warning: preg_match_all(): Compilation failed: invalid range in character class at offset 7 in /nfs/c01/h08/mnt/31572/domains/book.kmov.org/html/wp-content/themes/p2/inc/mentions.php on line 77

    Flaat Picture Styles for Canon DSLRs – http://www.similaar.com.

    Cleaner images 
    Flaat aims to deliver less noise in the final (graded) images than Cinestyle. 
    It tries to achieve this by using a bigger part of the codec’s color space. 

    Easy to grade 
    By giving a near-log light response, Flaat aims to be as easy to grade as possible. 
    Also, by being based on Portrait (instead of Neutral), it tries to make it easier for you to get nice skin tones in your final images. 

    Better control 

    Flaat includes 3 picture styles, all with the same colors and a near-log response to light, but spread over different latitude: 
    Flaat_10 gives a bit over 10 stops of DR (just as much as CineStyle) 
    Flaat_11 gives around 11 stops of DR (more than any other option I’ve tested) 
    Flaat_12 gives more than 11 stops of DR (use with lots of care: it can be very noisy) 
    The general advice for clean images would be: use the narrowest Flaat picture style that records enough DR for your shot. If Flaat_10 doesn’t give you clipped highlights or shadows, that route will lead to less noise and smoother gradients than using Flaat_11. 

    Also… The Flaat suite for Canon DSLRs is based on Portrait, for better skin tones, but this has some downsides (some color shifts, e.g. blue goes a bit towards cyan) that some people would rather avoid. There’s a second suite of Flaat picture styles, based on Neutral, that has the same near-log light response function but avoids this color shifts. I’d rather have nice skin tones than correct blue, but it’s your choice. 

    Contrast=-4, Saturation=-2, Sharpness=0, Tone=1
    All Flaat picture styles are designed for Contrast=-4; make sure that’s the value you use.
    As for the other parameters, choose the ones you like.
    I’m never happy with any sharpness parameter: 0 and sharpen in post can lead to increased artifacts due to sharpened codec macroblocking, but sharpening in camera (e.g. =2) leads to more aliasing/moire issues, so choose your poison… It’s much easier on the 5D3: it works better with “Sharpness=0 and add it back in post” (using a convolution filter, like Premiere Pro’s “sharpen”, instead of an unsharp mask).
    Also, I like Saturation=-2, Tone=1. But you should change all those if you prefer some other values, the only really-important one is Contrast=-4. Particularly, play with Tone to get skin tones that you like: 0 may be a bit too magenta, or may not, and don’t increase this value so much that people go greenish.
    Check all parameters after instalation: some users have complained that after installing the picture styles some options have gone crazy (e.g. Sharpness=7). No idea why that was.

Compose new post
Next post/Next comment
Previous post/Previous comment
Show/Hide comments
Go to top
Go to login
Show/Hide help
shift + esc